Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке?
Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.
Платиновый гайд по теме
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
Хорошее видео про то, как устроен автомат: https://www.youtube.com/watch?v=I97E0MbctvU&list=WL&index=4&t=1s[РАСКРЫТЬ]
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Аноны, подскажите, эти регуляторы подходят для подключения теплого пола?
Щит в шкафу это атомное ебланство, но тысячу раз видел. И да, мебельщиков этот вопрос вообще ебать не должен. Всё ебланство творится под твою ответственность и они тут не при чём вообще.
Оплати им выпиливание дырки под щит, если это не входит в счёт.
>>210811 →
Шестигранный лезет в круглые отверстия что впритык по сечению идут, квадрат не лезет в такие. Это обычно во всяких приладах для автоматики, релюшки с мелкими клеммами и всё такое.
Трапециедальный тупо инструментом обусловлен и тем что этот инструмент дешевле тех что делают квадрат и шестигранник. Ну и пишут что он якобы пиздаче всех в автомате зажимается, тут хуй знает.
>>211148
Не вижу причин почему не подходит. Подобная хуйня регулировала инфракрасные обогреватели потолочные. Нормально было. Я бы уточнил у теплополоёбов, впрочем.
>Щит в шкафу это атомное ебланство
Твое мнение будет иметь вес только при появлении аргументации с твоей стороны.
Никаких объективных причин чтобы не прятать щиток в шкаф не существует. Если ты, конечно, не конченое существо, захламляющее свои шкафы всяким говном.
>>211161
Лучший вариант - проложить по потолку, конечно.
>или такие тоже запрещены?
Никакие не запрещены, если они не нарушают целостность несущей конструкции. У тебя стены покрыты штукатуркой - ее можно штробить.
В стяжке тоже можно, но обслуживать уже не получится.
Спасибо, анон.
>Лучший вариант - проложить по потолку, конечно.
Имеешь ввиду над натяжным или тоже под штукатурку?
>Никакие не запрещены, если они не нарушают целостность несущей конструкции. У тебя стены покрыты штукатуркой - ее можно штробить.
Просто в интернете везде написано (и в ОП посте), что штробить несущие стены в панельке это смертный грех, дом рухнет, квартиру на торги выставят. Еще непонятно, как тогда подрозетники ставить в несущую стену.
Алсо, там где старые розетки, там должны быть вертикальные каналы в стене, соединенные сверху с каналами в потолочных панелях. Там же расположены "коробки", правда "доступ" к ним скорее всего есть только из квартиры сверху, но тут хз, если есть возможность поскрести потолок, то будет видно. Обычно "коробка" это выемка в бетоне, прикрытая листовым металлом. Но для плана с плинтусом достаточно найти вертикальный канал и тогда можно даже заебенить настенное освещение в этих местах и полностью отказаться от старой световой проводки, замазав дупло для люстры.
Делал тут проводку в сталинке 1-408, так там штробить опасно даже, дранка нихера не держит.
Ещё соединения делал опаянными скрутками, меня бы вообще на месте любой урыл нах
>Почему народ агрится на наружый монтаж кабель-каналами?
Выглядит уберхуево. Нормальные кабель-каналы, которые не будут самостоятельно сбрасывать крышку, не изменят цвет с белого на цвет молодого поноса, будут иметь полный комплект всяческих поворотов, тройников, заглушек, и т.д., стоят дохуя дорого. Дешевле зарыть в стену. Тебя каким хуем волнует слабая дранка? Это уже промблемы отделочников. И тебе нужно было не к дранке крепиться, а к тому на что она прибита.
Правильно, что от ваго отказался?
Так у ваго маленькая токовая нагрузка, на светодиоды норм ещё, или быстроразборные времянки. Сварку хвалят в любом случае. Коллега с работы варил провод двумя аккумуляторами 12-7 и графитовым стержнем из солевой батарейки. Обжимка ну это такое, электрики в моём цехе сплошь и рядом на гильзы сажают
Не хочу потом штробу вскрывать в случае чего.
Алсо, какой БП подойдет для видеодомофона? Хочу воткнуть его в щит. Или у всех свой вольтаж?
Электромонтаж: 160 килорублей
В основном: Штробы 30к (73шт), подрозетники дырки 18к (48шт), монтаж подрозетников 9к, монтаж коробок со сваркой 30к (26шт), прокладка кабеля в гофре ~50к
Что скажете? Нормальная стоимость услуг для 2к21?
По материалам пока хз, ЭТМ висит.
Даже проверял его - воду греет.
Недавно обнаружилось, что с трубы, выходящей из нагревателя (до полипропилена, естественно), есть утечка тока (дотронулся до трубы и до металлического профиля гипсокартонной перегородки - почувствовал ток). Проверил пробником - светится.
Когда нагреватель вынимаю из розетки - утечки нет.
Но вот что странно: на нагревателе УЗО, который на утечку не отреагировал. Мои автоматы и УЗО на входе в квартиру тоже.
Когда сразу после установки включал нагреватель, вода была горячей, но током не билась. Тогда вроде всё было ок.
Пока нагреватель отключил от сети. Мой электрик подъедет в свободное время.
Вопрос: какова вероятность, что нагреватель бракованный и придётся его целиком заменять (сливать воду, отсоединять трубы, снимать с крепления)? Есть ли вероятность, что проблему можно исправить проще?
На амперы ставить что и как? УЗО?
Я вообще очень нуб в этих вопросах, собираюсь ждать электрика. Вопрос только в том, к какому геморрою готовиться.
Если это бракованый бойлер, я его, конечно, поменяю, но придётся повозиться с демонтажем. Других причин такой фигни кроме брака бойлера я как нуб не вижу.
Если узо не реагирует то у тебя нет нормального зазмемления (или даже зануления) или оно не подключено к бойлеру. Точно так же индикаторы от незаземлённого корпуса пекарни светятся. Проверь индикатором с неонкой, у меня от пека она светится едва-едва, а если другой рукой коснуться батареи - светит сильно.
Водонагреватель с управлением? Розетка с заземлением? Прозвони землю из розетки и трубу бойлера, должно звониться. Такое как у тебя обычно бывает когда корпус не заземлен. Ток там мизрный, напряжение 110 вольт должно быть.
Индикатор твой, как ты его держишь параша бессмысленная реагирует на любую разность потенциалов, даже на голову начесанную. Это в китайском эльфийском мирке назвается детектор проводки, на деле бессмысленная параша без задач. Вообще это индикатор фазы ставится наконечником на контакт и сверху пальцем прижимается, если горит значит фаза. В твоем случае толку от него никакого.
>>211424
Блять купи самый простой, в любом галамарте рублей 300 стоит.
Ну да, гениальный расчет.
"Если стоимость равна 1,5 зарплаты и работа укладывается в 1,5 мес, то нормально"
До этого и я мог додуматься.
Только дело в том, что я не ебу, на сколько дней/месяцев/ЧЕЛОВЕКОЧАСОВ (и прочего блядско-бухгалтерского говна) там работы. Я специально привел основные статьи расходов.
>>211426
16 А это ампераж УЗО. А надо знать порог срабатывания. Самый распространенный вариант - 30мА.
Это просто пояснение к твоим словам "Но вот что странно". Если у тебя узо на 30 мА и утечка меньше этого значения, то оно не сработает. Если больше - сработает. Примерно так.
ЕМНИП это линейка для леруа была придумана специально, на мастерсити народ одно время выкладывал фоточки юнитов из этой серии и вместе детектили из каких серий этот юнит. Принимая во внимание леруашные тенденции я почему-то уверен что в рези едва ли попадали удачные серии.
>ЕМНИП это линейка для леруа была придумана специально, на мастерсити народ одно время выкладывал фоточки юнитов из этой линейки и вместе детектили из каких линеек этот юнит.
fixed
Короче перемудрил чето с мессагой. Суть в том что эта линейка суть компиляция неудачных серий других линеек, выданная как фича.
Его надо делать, если я новую электрику делаю?
Стояки надо уравнивать? А розетки в ванной?
"Если во вторичке нет основной системы уравнивания потенциалов, т.е. в подвале не заземлены трубы и металлоконструкции, то ДСУП зло. "
Почему зло? Я вот не уверен, что у меня все заебись в доме. Как мне понять - нужен мне ДСУП или нет?
Окей. Ну вопросы те же остались.
>Стояки надо уравнивать?
УК должна это делать, в новостройках обязательно, в старых домах при капремонте.
>Лол, я тупой, у меня же стояки ПЛАСТИКОВЫЕ.
Батареи отопления у тебя пластиковые?
>Почему зло? Я вот не уверен, что у меня все заебись в доме. Как мне понять - нужен мне ДСУП или нет?
Прозвонить стояк отопления и землю в розетке например.
>Прозвонить стояк отопления и землю в розетке например.
Если все заебись, я должен увидть нули по току?
Алсо аноны, такой вопрос
Подрядчик который делает мне эл-во, выставил счет по материалам (закупка в ЭТМ).
ЭТМ предоставляет скидку 12%, но мне счет выставлен по дефолтным розничным ценам.
Это норма, что эти 12% заберет подрядчик себе? Или меня пытаются наебуть?
>Если все заебись, я должен увидть нули по току?
Мультиметр должен сделать "пиииииии".
Вот тут указал коробки и примерную абстрактную схему их подключения. Пока что самым простым методом вижу прокинуть еще один кабель на кухню от вводной коробки и подсоединить к тамошней коробке, отключив её от комнаты, а сам кабель, который идет от вводной коробки в комнату - просто отключить. Расхуячивать перегородку между кухней и комнатой ради того чтобы вывести кабели с обратной стороны и воткнуть во временную коробку - не вижу особого смысла по трудозатратам и мозгоебле.
>Посоны, хули делать?
Делать нормально.
>Неужто пьяные совковые электрики скрутили провода прям под >штукатуркой?
Легко и непринуждённо, хоть совковые хоть российские, для этого не нужно быть пьяным, на стройке постоянно происходит всякая хуйня , кабель могут въебать , выкусить и спиздить, штукатуры из средней азии могут заштукатурить помещение без кабелей, и т.п. а сделать скрутку в неожиданном месте и ёбнуть на неё пару ляпок штукатурки всяко быстрее чем штробить и перетягивать полхаты.
>Кроч совковая хата, меняю проводку в комнате - хочу отрубить >её от старой линии.
Менять проводку в одной комнате игнорируя остальные - бессмысленное занятие. Но если очень хочется раскручивай коробку в комнате.
>>211751
У тебя всё правильно. Со щита свет пришёл в коридорную коробку
от неё кинута нитка на комнату, там скрутилась и ушла на кухню.
>>211755
>отключив её от комнаты, а сам кабель, который идет от вводной коробки в комнату - просто отключить. Расхуячивать перегородку между кухней и комнатой ради того чтобы вывести кабели с обратной стороны и воткнуть во временную коробку - не вижу особого смысла по трудозатратам и мозгоебле.
>>>211765
Самый простой метод по трудозатратам и мозгоебле скрутить всё как было, открутить от комнатной коробки старую комнатную проводку и прикрутить новую.
Но в целом то что ты делаешь - ебантяйство, проводку надо менять всю сразу до автоматов на этажнике.
Попробовал алебастр - раствор живёт несколько минут, после его приходится выскребать из посудины. Может лучше штукатуркой? Она при работе почти не засыхает. Ну придется сделать перерыв в день, подождать пока она засохнет. Не критично
Аноны, а какой нынче положняк по кримперам? Что взять подешевле, но не совсем говно? Обжимать планирую пикрил.
В многоэтажке, в квартире, куда недавно заехал, вода ощутимо подпизживает током. Мелкие ранки на руках щиплет, когда моет голову, аж сияние сквозь закрытые глаза, по зрительному нерву ебошит видимо (с частотой 50 гц, если мой внутренний осциллограф не врет).
Проводка новая, УЗО стоят, стояки после ремонта в кваритер полипропиленовые, что у соседей - не в курсе. Полазил по этим вашим интернетам, ничего конкретного никто не пишет - ну, может сосед-гений подключил заземление на трубу. От чего не легче, ибо хуй его поймаешь, умника. Как убрать это дерьмо? Поможет, если я кину заземление на латунный фитинг?
Те кто такое используют могут сидеть в /ra. По-хорошему надо смотреть документацию производителя или если это копия брендового чего-то - документацию на образец с которого копировали.
Либо от обратного поперебирать на форумах темы с обжимщиками и отзывами с лотами на али, например.
Мне кажется что это жмётся именно дюпоно-молексо-подобными обжимками, а не теми что под автоклеммы.
Если бы мне с таким пришлось работать в малых количествах - запаял бы.
Ну и иногда запаиваю, китайские копии хуй пойми чего. Там где хочется поизящнее.
Если в больших - отказался бы от них в пользу чего-нибудь другого, особенно если расходка и инструмент под это не высокобрендовый.
Если новострой то инфа 70% это ДСУП или потенциал по нашему.
Где то проводулька потенциала знатно переёбана с проводкой.
Совет:
Открути дсуп от сантехники, обычно там три конца, один на ванной прикручен или к ноге или к специально предназначеному уху и два на трубах стояка, либо найди в санузле коробочку дсуп (она обычно находится где-то на уровне колена или ниже, там скручены или соеденены шинкой проводульки 1х4, раскрути её и погляди что поменялось.
>>212066
Это панелька советская, пасаны. Просто квартиру откапиталили, проводка новая. Я обоснованно сомневаюсь, что там есть ДСУП и прочий тюнинг.
Кстати, заземление разведено, но к вводному щитку я не подключал (сиречь ноль в советской многоэтажке), т.к. вроде это может уебошить. Или подключить? Ну этот вон >>212049 точно скажет, что это нужно сделать, а как правильно?
>в /ra
Там посоветовали матрицу, но уж больно дорогую. Погуглил китайские клещи и выяснил следующее: наиболее универсальный вариант - SN-2549. Конкретно под мои наконечники рекомендуют SN-28B. По сути, SN-2549 является комбайном SN-28B + SN-01BM, если я правильно понял. Разница в цене внушительная, поэтому решил взять SN-28B, а если вдруг понадобится что-то другое - докуплю матрицы SN-01BM или любые другие отдельно, с учетом купонов али получится почти бесплатно.
>Если бы мне с таким пришлось работать в малых количествах - запаял бы.
200+ наконечников на каждом девайсе, десятки девайсов. Не мало. Хотя, видел маньяка, который сначала обжимает, а потом для верности пропаивает.
>Реле напряжения
Если новострой или был капремонт ВРУ то нинужно, там уже стоит норм автоматика.
>3х10
Куда у тебя пошёл 3х10 ?
Если на стояк то где тогда счётчик, если в сторону счётчика - то посмотри что там на твою хату отходит от орехов сначала. Если там древнесовковая алюминиевая лапша сечением 6кв то сначала надо выпиливать её а потом кидать медные десятки, шестёрки и т.п.
У тебя три узо (чем ты руководствовался при выборе 40 ампер хз, 40 ампер это почти 9 квт) и на каждом висит по куче ватоматов, узо очень "любят" такую хуйню, среднее УЗО - это пиздец, у тебя на нём висят 4 автомата, если ещё и ноль общий будет то оно в отместку будет тебя толсто тролить.
>16а на розетки
Мощность духовки и остальных розеток ты ограничил до 3.5 квт.
У 3х2.5 слегка другие мощностные характеристики.
В целом дохуя нах не нужных групп, у тебя не цех у тебя всего лишь хата.
Дробить световую группу (особенно как у тебя) - ебантяйство как есть. По остальному надо смотреть, если в санузле не будет жирного бойлера, нах ему отдельная группа.
Спасибо, анон
>Если новострой или был капремонт ВРУ то нинужно, там уже стоит норм автоматика
Не новострой, дом 90 года без ремонта ВРУ
>Куда у тебя пошёл 3х10
Да, на счетчик. Что в подъездном щитке еще не смотрел (понятно, что переделывать надо будет), но в любом случае ПУСТЬ БУДЕТ 3х10 - этот кабель потом не поменяешь.
>чем ты руководствовался при выборе 40 ампер хз, 40 ампер это почти 9 квт
Вводным автоматом на 40А, который отключит нагрузку при большем токе. Лучше поставить УЗО на 63А?
>Мощность духовки и остальных розеток ты ограничил до 3.5 квт.
Это мне понятно
>Дробить световую группу (особенно как у тебя) - ебантяйство как есть
В целом я согласен, но выделил группу освещения над мокрыми помещениями, которые могут затопить сверху - если такое случится, то не хотелось бы сидеть вообще без освещения несколько дней
>если в санузле не будет жирного бойлера, нах ему отдельная группа
На этой группе будет висеть бойлер и стиральная машина
Но, если ты любишь побольше кнопочек, то оставляй как есть.
>Если новострой или был капремонт ВРУ то нинужно, там уже стоит норм автоматика.
Дом 2019 года постройки, панель, на прошлой недели сработал RBUZ D2-63 на 257 вольт.
Совет в топку.
>и на каждом висит по куче ватоматов, узо очень "любят" такую хуйню
Хуйня, это штатный режим использования узо.
Еще планирую на стену ставить светильники, запитывая их напрямую от сети. Это норм?
> Посоны, вопросы такие. Нормально ли, что установщики кондея подключили его через СИЗы?
Зависит от мощности, от сиза, от качества скрутки
> Еще планирую на стену ставить светильники, запитывая их напрямую от сети. Это норм?
Зависит от кабеля на светильник, от кабеля и автомата сети
А можешь по обоим случаям что-то подсказать, какие-то минимальные пороги? Типа как понять что не гавно накрутили с кондеем или когда надо вместо встраиваемого светильника делать с отдельным подрозетником. Так-то у кровати будет по две розетки с каждой стороны, но хочется конечно использовать запланированные кабели по-максимуму, не замуровывая до лучших времен.
Если просто, то делают скрутку сантиметра три, потом изолентой мотают и на конец накручивают сиз, получается соединение по пуэ, все довольны. Ну и кабель должен быть квадрата 2,5 для этого. По светильникам смотри на основной кабель, если он 2,5 квадрата, то автомат должен быть 16-20 ампер, а если ты от него делаешь отводы по 1,5 мм2 например, то замени автомат на 6-10ампер, тогда тоже будет всё по нормам
А забыл ещё. Насчёт кондея. Приготовил отдельную линию к нему, но передумал и буду ставить в другое место, с обычными розетками, где линия с сечением меньше и нет отдельного автомата. Ничего же страшного? Кондей - 07, почитал, что потребляет мало, но все же, стоит заморачиваться?
Посоветуйте хороший сетевой фильтр на 6-8 розеток. Смотрел АРС от Шнайдер Электрик. Там ценник 3к за такой агрегат. Не уверен, что стоит своих денег. Отзывы говорят, что пиковая нагрузка завышена и на деле вместо заявленных 2.5кв тянет 1.5 максимум.
Довольно тупая постановка вопроса, даже не вижу смысла искать инфу об обрушениях ради тебя. Можешь даже считать это сливом, я долбаебам всё прощаю по жизни.
Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, будто несущая способность стены никак не зависит от наличия или отсутствия горизонтальных штроб? (в т.ч. тех, что не задевает арматурный слой)
Если да, следующий вопрос: ты какой сейчас класс оканчиваешь?
>Таких случаев нет и не было
>пук
>потому что запас прочности охеренный
>очередной пук
>и эти 2 см никакой значимой роли не сыграют
Про 2 см никто не говорил, снова что-то фантазируешь.
>на ноль целых, хуй десятых процента
Качественный расчет.
>Ну арматуру конечно трогать не желательно.
Да, не поспоришь
Моча должна согласиться с тем, что распространение такого дебилизма просто-напросто опасно.
Висел себе значит пикрелейтед, долго так висел, лет 10.
Но висел довольно низко, это мне не нравилось да и головой задевал иногда.
И мне пришла в голову охуенная мысль согнуть немного провод идущий к плафону и подмотать изолентой, чтобы висел уже не так низко.
Обесточить квартиру или хотя бы выключить эту лампу через выключатель я не посчитал необходимым ((
В итоге как только я приподнял за этот провод произошло моментально следующее:
- В компьютере вырубился блок питания и больше не включается, лол. В настольной лампе хлопнула лампочка. Так же наблюдался какой-то гул в квартире, пока я вручную не вырубил автомат.
- С самой лампой, которую я шатал, вроде ничего не происходило, она как работала, так и продолжала работать, я сразу и не заметил что что-то не в порядке, пока не услашал хлопок в другой, настольной лампе.
- Во всем подъезде (хрущ) пропал свет, кто-то из соседей вызвал аварийку, те что-то сделали в подвале, и свет у них появился.
- В моей квартире при этом свет оставался работать (wtf? это как вообще?)
- Автомат под моим счетчиком не сработал. Или он и не должен на такое реагировать?
Судя по тому что удалось нагуглить, это обрыв нуля? Или что-то другое?
>Который выглядит как ншви?
Да.
Пересмотрел тонны макулатуры с протоколами на "фазу-ноль" бытовых и околобытовых сетей и ни разу в них не видел чисел выше 1200 А
Там дроч на чем-то более лучший конструктив в целом.
Кому-то хочется самого лучшего из того что есть, а кто-то начинает шизить и проповедовать "только так и не иначе, а остальные - ебанаты".
Я например у аббшного автомата с полукруглыми клеммами как-то раз провернул её в креплениях при затягивании, а в s200 со сдвоенными клеммами - ни разу.
Конечно случай не показательный, но s200 было кручено дохуя, а тот полулюбительский - один.
>>213141
Ну вот типа таких клемм ещё
Йа электрик! Зацените Штробу и технику закрепления кабеля палочками! Широка в штукатурке, если что. Сам наносил.
>Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления.
Как узнать, был ли этот капремонт? Капремонт щитков был, там теперь говняные автоматы типа TDM или чего-то подобного, новые медные провода и винтовые клеммы. А на самой раме щитка (хрущевка 1971 года, щиток обычный с 4 окошками для счетчиков) есть болт, под который затянута куча проводов. Это и есть заземление?
Нормальный метод - инспекция всей заземлительной хуйни, особенно той что в подвале.
Если без подвала то - пройти по этажам чтобы заценить, не "раскидали" ли джамшуты и деятельные рукожопы нагрузку по нулю с землёй как по фазам и убедившись в неиспользовании земли как рабочего ноля замерить напряжение между ними. Разница должна быть, особенно в пике потребления, часов в 6 - 7 вечера. Если мне не изменяет память - нормас это когда между нулём и землёй до 7 вольт.
А ты зачем несколько тредов ждёшь, а не сам разбираешься в вопросе?
Но вчера лепил хуйню и обнаружил что петельки ёбаные неплохи вот для таких целей:
1 - при зажатии алюминия в клемму автомата, чтобы жилу поменьше разжевывало.
2 - при зажатии жилы умеренного сечения в здоровенный клеммник на дин-рейку чтобы она не съезжала вбок и зажимающие части меньше перекашивались. Но это от самого клеммника зависит и может быть лучше без петельки ёбаной.
3 - при зажатии в одну клемму автомата нескольких жил разного сечения. Всё равно хуета, но хоть понадёжнее чем зажимать туда же скрутку или ровные жилы. U образные петли ложатся друг на друга и почти не разъезжаются.
>>213726
Вообще сначала подумал будто щит выполнен открытым способом на козлах, прикреплённых к стене.
Это нормативами какими-то обусловлено. Какими - не знаю, надо искать.
А физически разница обусловлена падением напряжения на рабочем ноле при подключении нагрузки (нагрузок). Как датчик тока на резисторе, втыкнутом в разрыв цепи. В один конец "резистора - линии ноля" втыкается один щуп показометра, а другой в линию защитного заземления, которая подключается к нему с другой стороны.
Но мне кажется к "проверке" это довольно опосредовано относится, скорее к качеству электропроводки в целом.
Смотрю все инструкции, а там по 6 проводников используется. А у меня рабочие видно решили сэкономить и сделали 3 проводника (2 фазы и 1 ноль), на двух местах где должны быть выключатели. Может в самом выключателе зашунтировать какие-нибудь выводы нужно?
>>203789 →
Таки перенёс на неделе. Держу в курсе.
Даже как-то странно что для того чтобы что-то подпердолить - не надо выходить и публично греметь ебучим этажным щитом.
Так и делали, так я ещё делал в конце 90-х. Полосу лоскутова (или всякую дичь вплоть до распущеных консервных банок) стреляли вот такой вот хуитой к стене или прибивали гвоздями и монтировали провод.
Советские монтажники могли позволить себе страдать подобной хуйнёй, им платили заебись.
Это из управляющей компании мужик. Он у меня два дня работал, по 6 часов. Это очень мало, 4К за столько розеток, выключателей и звонок. Он еще штробу провел одну и все отверстия для розеток просверлил.
И нет, на фото не штроба, это маяк вырвали.
Это штукатурка. А под ней гипсокартон, а под ним бетонная штукатурка, а под ним советская кривая плита из-за которой пришлось все это городить.
Может есть Аноны из ДС, которые проживают в однушках в панельках типа П-43? Не могу понять где ввод от щитка в квартиру. Квартира находится напротив щитка, провода видимо уходят по каналу в потолке общего холла. В самой квартире в коридоре на стенке весит звонок под ним металлическая пластина под ней есть какие-то провода но это свет и звонок. В общем распаечных коробок найти не могу, ремонт в этой квартире не делали. Если у кого был опыт с таким жильем буду признателен.
>Про выравнивание стен слышал?
Ты ебанутый? Вот скажи, ты ебанутый? Я благодаря двачу каждый день могу с безопасного расстояния наблюдать реально тупых людей. Вчера один либертарианец думал что закон принятый в 1937 году только в том году мог действовать, сегодня вот ты. Ну скажи, как мне тебе отвечать? Я даже не знаю. У тебя тупость завернутая в тупость, ее не распутаешь. Ведь твой совет вроде кажется логичным, если стена кривая, то надо ее выровнять. Верно? Ну ладно. Давай я тебе отвечу что ты прав и стену действительно надо выровнять. Твой ход.
Я читал про такие случаи когда искал варианты по вопросикам со вводным кабелем. В случаях как у тебя обычно был вариант только в трубе от щита через потолок холла, потому что по такой куче каналов вводной кабель не пройдёт по толщине и жесткости.
Существуют документы с прохождением каналов в плитах для конкретных серий домов и всё такое. Но я их находил только на форумах и то, не особо подробно. Как их найти напрямую - неизвестно.
У меня вообще дом без серии, вводной кабель пропустил через слаботочный канал в стене, где шли радио-телефон-антенна и через жопу по слаботочному щиту в электрический. Каналы под электричество как-то хуй пойми как сообщались с каналами в которые хуй пойми как попасть чтобы пройти в электрощит и не имели нормального проходного сечения.
Спасибо за ответ, действительно в кладовке есть какая-то труба прям под потолком, как-то не замечал её до этого) вообще ввод через дырку над дверью я рассматриваю как запасной случай тк он уже забит всякой хуйней по типу телефон интернет антенна и одна розетка. Получается либо широкий кабельканал вести либо делать щиток внутри квартиры и разделять на группы.
>гипроком обмазывай
Еб. Твою. Мать.
Никак. Рвать фазу надо в стационарных приборах (ну или нежной хуйне, типа диодов, не еби себе голову). Чтобы не ебануло, когда ты что-то отключил выключателем и полез туда пальцами. Если ты можешь обесточить это говно, вынув из розетки, то строго похуй.
Вообще нахуй тебе накладной выключатель к розетке? Повесь на провод, как у торшеров. Провода еще будут везде болтаться, розетку выводить, пиздец колхоз, нет бы сразу подвести в штукатурке.
>Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Не знаю как в ваших дсах, но в КРД я чуть ли не уговаривал своего подключника делать 50-ю блядь трубу через всю ванную 3м по коробу, а не в стену. Он мне говорил не ссы все так делают, некоторые прорезают 2/3 монолита с арматурой, чтобы засунуть и 110 трубу от толчка
Тебе вроде не 12 лет, раз ты ремонтом занимаешься. А раз тебе больше, то прекрасно знаешь меметичную пасту про "обмазываться" и прекрасно знаешь, что это слово уже давно пошло в народ, естественно не в значении чем-то намазать.
Несколько примеров:
Вчера я обмазался играми с распродажи стима, сижу довольный, урчу
Нужна оркестрация? Обмазайся кубами
Коллега начал обмазываться марксизмом, теперь какую-то херню про гегелевское снятие в курилке нам втирает
>>215142
Смотря что ты называешь кнауфом. Если цементные аквапанели (которые ставят вместо гклв те, у кого есть на них деньги), то нет - принцип другой, да и гипса нет.
В сетевом треде /hw/ молчат.
Мне нужно у себя на даче проложить в стене три кабеля, длина - 2-3 метра, из комнаты на чердак:
1. 220В - только для питания ONU
2. витая пара для роутера
3. антенный кабель для T2 TВ, антенна с питанием (5В наверное, хз)
Один кабель-канал уже есть (16мм), туда всё это влезет, но подозреваю что так нельзя из-за наводок.
Как лучше разделить и что с чем можно?
Может есть какие-то мягкие коаксиальные кабеля для f/pal коннекторов?
Провод в итоге переобжал и все работает, но вот эта срань с отвалившимся проводом покоя не дает.
У меня два варианта как это случилось - плохо обжал клемму в первый раз, в результате чего от плохого контакта жилы провода со временем обгорели и разорвались и короззионный процесс в связке с парой алюминий/медь-соль с дороги-ток.
Говорят что хуёво ведут. Слышал про то что времянки связные делают из люминиевого провода, покрытого медью, хватает на год - два на улице, потом ему пиздец настаёт, насколько понял - от изгибов, провисов и прочего (потому что говённая витуха для помещений).
Покупай медные ПГВА, ПВАМ, ПВА. Есть ещё какие-то, дохуя подходящие, но вот так сходу не найти.
> У меня два варианта
есть третий - ты купил хуевые провода.
алсо это обычное дело в автомобиля. потому провода только чисто медные. у самого так было однажды - за год съело солью (а я был нуб и встал на дороге).
омедненный люминь - это наебка для любых условий отличных от тепличных. его главный плюс - дешевизна и только. оче не любит вибрацию и перепад температуры.
>>215370
Я уже понял, что купил подделку. Нигде не было указано, что они алюмомедные. Даже сечение врет: вместо 1,5мм2 я насчитал 0,9мм2
Ну, значит буду силовую часть тогда менять летом. Проблема как раз купить нужные провода нужным метражом - тебе хотят сразу впарить либо километр, либо стометровую катушку
> Проблема как раз купить нужные провода нужным метражом
нет такой проблемы - любой автомагазин хороший продаст такие провода тебе на отрез.
если хочешь дешевле - покупай в электромонтажных магазах.
> Даже сечение врет: вместо 1,5мм2 я насчитал 0,9мм2
тебе нужен ПуГВ (он же ПВ-3 раньше назывался) - 1.5 квадрата стоит смешных денег за метр.
есть даже в леруа, а для перестраховки можешь взять большее сечение.
удачи.
> только Ethernet порекомендую F/UTP для пущей надёжности
не стоит переплачивать.
не окажет сколь угодно заметного влияния.
UTP 5ку можно без проблем прокладывать рядом с однофазными линиями бытовой сети. (с 6 категорией есть тонкости, но в целом если не подключать сварочники и асинхронные движки советского производства, то и 6ку можно)
на трехфазке есть уже ограничения (по подключаемому оборудованию).
на высокочастных промышленных линиях (от 400Гц вроде, не помню уже) нельзя рядом.
ох уж эта манера пытаться засунуть F/UTP везде даже не разбираясь за чем он нужен.
Параноик делал и припоя недоложил. После петельки одного оборота достаточно будет.
Конструкция "розетки" вообще критики не выдерживает никакой. Топ днище. Если не для силовых применений то норм.
Лудить кольцо норм более-менее. Особенно если провод без этого расплющивается и вытекает из-за слишком тонких проволочек в составе жилы. Под торец винта - супер хуёво.
>>215444
Я в некоторых магазинах радиодеталей встречал автомобильный и приборный, или как его там, где слой ниток между пвх и жилой.
Может марки проводов, чтобы самому искать?
25-50kV
Провод для неоновой рекламы, но он до 20 кВ.
https://www.drive2.ru/b/1150750/
Кстати вот вспомнил по поводу колечек лужёных.
Я делал подсоединение колечками древнего шнура к разъёму древней кофеварки 700 ваттной. Несколько лет и отгорело. Провод был отвратительный, медяха чёрная снаружи как у старого кг, затягивал винт предельно.
Переделывал советский холодильник на современную вилку - в вилке были колечки под винт. Открутилось со щелчком, мне показалось что залужено было не 60/40, а чем-то жестче.
> Под торец винта - супер хуёво.
Что надёжнее - ебать себе мозги с дорахой обжимкой и НШВИ или скручивать "пипку" из жил "насухо" ?
>>215497
> Переделывал советский холодильник
У меня сейчас флешбек.
Где-то 100 лет назад читал, что в (старых?) холодильниках колечки лудили каким-то особым тугоплавким припоем.
Если для себя - вынуть винт и обточить заусенец с торца винта, если он есть.
Ещё можно сплющить ншви плоскогубцами.
Пипку из жил можно скрутить неснятым остатком изоляции, типа надрезал ножом или зачищалкой, поворачиваешь изоляцию и потихоньку стягиваешь её. Так она намного жестче получается.
>>215428
Обычно диды считают что залуживание невъебенно для всех случаев и говнят всё остальное.
К ним надо подводить отдельную линию на 5в? (звучит как хуйня)
Либо там встроенный трансформер из 220 в 5? (тогда он должен греться нихуево, не?)
Мне самому интересно стало.
https://mysku.ru/blog/china-stores/75265.html
Да они и не так популярны то ещё.
Плюс во всех розетках стоит обычно самый днищенский USB 1.0 5В/1А, это годится разве чтоб похвастаться соседям что у тебя умный дом а заряжать этим даже обоссаную нокию нет смысла. Ну 2А если повезёт, но это точно предел.
Сейчас уже ставить имеет смысл только 3.0 c Power Delivery, а там трансформатор размером будет с саму розетку ещё. Ну и как охлаждать вмурованый в стену блок питания это конечно ещё вопрос.
PD уверенно набирает популярность, вангую что в ближаейшее время больше розеток будет появляться.
У меня дома уже не осталось ни микроюсби, ни типа А, подумываю розетки заменить, но тупо нет нормальных продуктов на рынке.
Вот эти >>215555 уже заебись выглядят. Но всё равно места для блока питания не хватит, только если глубже в стену вгрызаться. Приложил типичные размеры БП для телефонов и ноутбуков.
Если рядом нет заземлённых штук вроде батареи то похуй на 100 мА. В плане удара током.
А всё остальное это "наверное". Может линия у тебя дать достаточно ампер чтобы от короткого замыкания автомат отключился? Нет - кабель при замыкании слипнется и потребуется замена в любом виде.
Я у себя чайником и вольтметром мерил - на вводе получилось около 600 А, на дальней розетке примерно 120, из-за хрущёвской проводки внутри квартиры.
Вся эта хуйня с рисками зависит от того что ты с проводкой будешь вытворять и как она выполнена.
К этому электрику не обращайся больше. Конечно если у тебя там не была ситуация "денег нет, но делать нужно".
Будут деньги свободные - купишь новый дифф какой был до замены. Не будут - и хуй с ним.
Большинство квартирной электрики исполнено так, что там на все линии автоматы C25 стоят и всем норм, не диффы, и не на 16. "ВСЁ РАБОТАЕТ"
Насчёт батареи, она в метре от розеток и светильника. Можно подробнее, пожалуйста?
Правильно ли я понял, что если произойдет короткое замыкание, то мои новые С32+100мА не дадут знать, а предыдущий диф спас бы проводку?
Очень хочу разобраться в этой теме, не на пустом ли месте я паранойю. О новом дифе и другом электрике думаю (например из какого-нибудь профи ру с 4,9 1000+ отзывами, заменить диф думаю просто, сам лезть естественно не буду)
https://energoprom.net.ua/ru/production/catalog/izolirovannie/polivinilhlorid/nv/
Узо и дифы, как описано в нормативах дают две защиты - от пожара, и от поражения электрическим током. С 30 мА и ниже уже считается что устройство выполняет и те и эти функции. Выше - только защита от пожара. Именно поэтому узо 100 - 300 мА на вводной кабель нарекли ПРОТИВОПОЖАРНЫМ.
Срабатывать оно будет при неисправности прибора и замыкании (или не столь конкретной утечки) фазы на корпус. Если корпус прибора заземлён то отработает сразу же (при утечке узо или дифф, при замыкании и обычный автомат сработает), без заземления - при прикосновении пользователем корпуса прибора и заземлённой хуйни какой-нибудь.
Может быть дадут, а может и не дадут. От состояния проводки зависит. Если такая хуйня как у меня - не сработает. Если новостройка или в целом проводка не на уровне 60х годов прошлого века то по кз сработает.
Хочешь разобраться - почитай у cs-cs в блоге статьи о том как автомат и узо устроены, например. Какие у них защитные функции есть, как их куда выбирать и прочее.
>И зачем тогда люди до сих пор ставят 100мА+?
Ставят на вводе в деревянный дом, например, чтобы, когда крысы/козы/осы прогрызут изоляцию, сработало УЗО, а не началось нагревание куска сгораемой конструкции в месте соприкосновения с оголённым фазным проводом.
Сработало бы, конечно. 100мА даёт селективность, чтобы у тебя по каждому чиху всю избу не обесточивало. Потому что по всему дому могут утечки накопиться даже при исправной проводке (те же фильтры подавления помех с кондёрами на землю). Непосредственно стиральную машину нужно защищать тридцаткой.
Никто не сможет сказать, что будет, а что не будет. Если утечка с фазы на землю, то узо сработает, а если где-то нарушится изоляция и будет с фазы на ноль утекать, то ничего не сработает, только автомат, если ток короткого замыкания поднимется до номинала автомата. Считай, что узо защитит только если пробит какой то металлический корпус и ты одновременно коснулся его и батарею, либо ванну/раковину металлические.
>Я-то заменю, но вот включать ли до тех пор - вопрос.
Интересно, почему ты сразу так свой вопрос не обозначил.
Включать можно. При использовании стараться не перегружать втыканием кучи мощных приборов.
С указанными тобой потребителями можно использовать без ограничений.
Спасибо. Сразу не обозначил, потому что думал, что я накручиваю себя по поводу долбоеба электрика. Я-то уж точно профан и обыватель полный, и поэтому пытался хотя бы частично докопаться до истины. Как говорится, лучше не гуглить симптомы уровня "болит голова причина" и "100 мА диф вместо 30 мА". В первом случае будет четко написано - рак мозга, во втором - жди удара током.
А не могли бы вы пойти сюда и там дать советы?
https://2ch.hk/po/res/43363071.html
Один человек пишет:
>>ты своей башкой подумай, как протопить эту громадину
>Тепловой насос с геотермальной скважиной в год (зиму) обходится в копейки. Да, пробурить скважину дороговато, но потом ты хоть 900 квадратных метров гигантский коттедж протопишь в 40-градусный мороз очень легко и крайне дёшево. Копейки.
Он прав? Кто имеет опыт бурения таких скважин?
Да. Все готовые решения для чего угодно уже разжёваны кому-то в интернете, нужно только время чтобы их найти.
А если не разжёваны то как минимум есть вердикт вроде "проблема - пиздец нерешаемый".
Я за несколько лет всего пару раз спрашивал совета у специалистов на форуме.
>Тепловой насос с геотермальной скважиной в год (зиму) обходится в копейки.
Я вот хуй его знаю. У меня дебит скважины маленький, порядка 2-3 куба в час. Мне кажется если я опущу в нее теплообменник, она замерзнет к хуям собачим и на этом игры в наеб физики закончатся.
Население РФ - 146 171 015 человек.
66 % населения, или 96 472 870 человек, хотят жить в коттеджах.
Остальное меньшинство, или 34 % населения, хочет жить в коммиблоках. Источник:
https://2ch.hk/po/res/43370431.html
Там в треде спорят, действительно ли строительство коттеджа площадью 150 квадратов дешевле, чем покупка в ипотеку квартиры на 150 квадратов. Помогите переубедить.
Банальный узм51м, было в факе кстати, в том числе про УЗИgы и реле грозозащиты для садовых анонов, тк варистр у узма и его аналогов дохлый для этого
Влезало со скрипом, тк там уже максимально допустимое ограничение по символам
Нахуя только этот абзац убрали, заменив на ссылку на омское видео с ютуба про внутреннее устройство автомата, которое анону, лезущему в фак нахуй не нужно
Ты или дурачок или зелёный
2. Возможно ли питать сплиттер/антенну от двух Т2 приставок одновременно или плате антенны будет плохо?
Пример - в настройках двух Т2-приставок включено питание антенны, чтобы телевизоры могли работать независимо.
Что-то мне подсказывает, что безопаснее просто выключить питание в обеих приставках и установить на кабель одного из телевизоров инжектор. Но я не шарю.
А можете зайти сюда
https://2ch.hk/dom/res/215802.html
и ответить на вопрос про дизель и косвенник?
>Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке?
Назрел такой вопрос - как заземлить ебучую пекарню? Лаги доебали уже просто, в другой хате все идеально работает, тут будто на 45 фпс все тормозит. Все перебрал, остался свет. Один долбоеб предложил занулить, но я пока еще жить хочу и пеку жалко. Какие еще варианты есть, аноны?
Как выбрать нужное сечение? Входной автомат 50А. Дальше 2 УЗО 63А, на них уже автоматы.
Почитал, в основном все делают проводом 6мм т. к. с ним легче работать и по толщине он влезает за рейку. С 10мм соответственно работают редко т. к. он толстый.
Я понимаю, что с запасом можно взять 10мм, но 6мм для бытовых нужд будет достаточно для двушки?
Т. е. запас не нужен? Я посчитал, что в пике max нагрузка при всех включённых одновременно приборах на max мощность будет ~ 13кВ ~60А
Понятное дело, что это из области фантастики, но расчёты таковы.
Какие преимущества даст провод 10мм, кроме того, что будет меньшая вероятность сгорания/плавления?
Вот такая наборная клеммная колодка не станет на g рейку?
У меня знаний нуль. Но читаю потихоньку как надо и не надо делать и не пойму. Говорят, что просто скрутка - опасно, плохой контакт, нагрев. В моём же случае одна розетка даже не скручена с другой, а просто намотана в 2-3 оборота. Один конец зачищен так, что кусок изоляции почернел. И всё это проработало хз сколько лет. Никто не умер и даже не заболел.
>Говорят, что просто скрутка - опасно, плохой контакт, нагрев
Так и есть. Просто это не значит, что скрутка обязательно загорится на следующий день. Вот если бы ты включил в розетки какого-нибудь потребителя, да помощнее и подольше, результат был бы интереснее.
Делая в нарушение пуэ ты просто играешь в лотерею: повезло - нихуя не будет, как у тебя в посте. Не повезло - сгоришь нахуй вместе с хатой.
Смысл, если вводной 25, а потом за ним на бойлер тоже 25?
>Смысл, если вводной 25, а потом за ним на бойлер тоже 25?
Если ты будешь что-то копать на линии бойлера, например он крякнет, или недокрякнет, но будет все выбивать, либо ты засверлишь дырку в самом проводе, либо еще овер 9000 вариантов, то без персонального автомата на его линии тебе придется отрубать всю халупу через вводный, чтобы разобраться с проблемой
А так ты можешь отрубить линию бойлера и не ебать мозг себе мозг как сделать побыстрее, чтобы холодильник не протух
По сути, номинал здесь не так важен, он будет просто как рубильник
Можешь взять на его место самый говно-иек олнополюсный за 100р, не жадись
Кэп, я знаю. Дело в том, что в старом доме нет заземления от слова совсем, делать с нуля контур вести или как его не особо спешат в подъезде.
>>216081
Напишу как получится как-то решить, самому интересно что за хуйня. В субботу чел еще придет посмотреть.
>интересно как отсутствие земли связано с лагами и фризами
Это не то что "лаги", скорее выглядит как дропы фпс, хотя пекарня мощная и фпс в игре 300, ничего не тротлит, не фризит, тем-ры нормальные, пеку всю пересмотрел, состояние идеал. В игре в перестрелке 50-60 фпс по ощущениям, будто инпут лаг добавляется, мувмент мыши тоже неплавный. Читал что ЮЗБ порты намного чувствительнее к всякой канители в сети чем скажем бойлер или телик. В другой квартире все идеально, так что пеняю на электричество.
Еще заметил, что иногда "вибрирует" кран в ванной, металлический поддон умывальника в кухне, ободок металлический на наушниках, сегодня колонки вибрировали, точнее задняя панель где винты, штекеры и т.д. Несильно, руку держать можно. Потом "вибрации" пропадают. Это я касаясь рукой заземляю через свою тушу и пол их или что? И что это за хуйня может быть?
Еще одна хуйня - провода "земли" развели в квартире и подключили к розеткам, хотя земли как таковой нет и она болтается в воздухе в щитке. Оно может какие-то помехи, наводки давать и прочее? Может ноля где-то касается, фазы, или какого-то провода интернетовского там?
Эти розетки в обход счётчика подключены.
Можно заглянуть в щиток и заценить, видно подключение до счётчика или нет. Вряд ли там какое-то тонкое и невъебенное решение.
Если при ремонте будешь проводку менять - можно и не искать, где подключено, просто переделаешь с нуля.
А за ремонт электрики скидку можно было вытребовать. Знакомый квартиру брал - тысяч 70 выторговал на убитой электрике.
Не стоит сделку расторгать, это такие мелочи на фоне всего возможного остального пиздеца.
>Делая в нарушение пуэ
Собрал бабкину дачу вот на таких сткрутках, вообще всю проводку.
Понимаю параллельную и последовательную, простую и бандажную. Бандажную под пайку. Потому что простая имеет хоть какой-то натяг в спиралях жил кабеля, а бандажную проще упаковать под пайку.
Параллельную для распредкоробок, последовательную для соединения типа как муфтой.
Ответвление, любая "желобком" это какая-то казуистика для экзотических ситуаций и материалов. Типа соединение внутри прибора в узком и не предназначенном для этого месте, или лепка из говна и палок, когда проводов не хватает.
Ещё смотри РЭК, nexans
Вот тебе список откровенно говённых >>207813 →
Я пока вообще не знаю что делать. Приходило двое электриков и на завтра еще один к 11 утра. Двое сказали примерно одно и тоже
Проводка медная, собрана хорошо, все выглядит так что без детектора ничего не найдешь. Посоветовали забить и радоватся.
Переделка будет предварительно в 100к а скорее 150-200
Я прочитал описание создания щита в бложике
Он сам пишет, что изначальные хотелки клиента включали собой стандартный щит
Знаний клиента на всю эту ересь и дублирование фунционала явно не хватало, произошло с подачи и провокации, что это нужно и необходимо для 100% безопасности
как по мне это просто красиво
>Тогда он пидор. Зачем таких читать?
ну анон просто ссылку сбросил, по ней и прочитал
а так я еще и когда-то давно почитывал его, его еще до того, как он разосрался со всеми на мастерсити в разделе электрики, тк там недостаточно сильно его боготворили, и окуклился в своем бложике, кек
Электроплиты именно заземлены по схеме TN-C-S там отдельный проводник есть до щитка. Зануление, было бы, если бы ноль рабочий и ноль защитный были на одном контакте в розетке или на одном проводнике.
А то, что в розетках не было земляного контакта, не означает отсутствие заземления системы питания.
Tn cs это когда ноль заземлён (pen) на подстанции, приходит в вру здания и там на повторном контуре заземления разделяется на pe и n.
Tn c это когда ноль заземлён на подстанции и идёт весь путь до потребителя в виде pen
Tn s это когда с подстанции до потребителя идёт 5 проводов, как диды говорят.
Нит.
С (combine) когда рабочий и защитный нули выполнены одним проводником.
S (separe) когда они выполнены отдельными проводниками.
C-S когда сначала одним, а потом разделяются на два.
А если хрущ газовый, то там тоже есть контур заземления и к нему какая-то часть газопровода присоединяется.
Предпочитаю на арматуру >>216425 →
Типа, автомат - сверху подвод электроэнергии, снизу уходит потребителю.
Они там есть так-то. На самом деле злоебучая вещь, если розеткой часто пользуешься, но тем не менее топовая защита от детей. Хотя я считаю, что ребёнка хоть раз в жизни должно пиздануть током, чтоб в подкорке запечатлелось, что ток - это опасно, а то потом зацеперы без эмпирического опыта дымятся на токосъёмниках электричек.
>>216688
Почетал ветку. Это какой-то новое направление индастриал стиля?
Алсо, IP68... Ты с кёрхером уборку на кухне делаешь?
К слову на кухне в коридоре и кабинете я вот такие штуки установил
Говна купил и рад.
Не хватило денег на углекислотное или азотное пожаротушение?
Например, прямо эту медную трубку зажать в модульный автомат.
>нижние содомиты.
https://nemihail.livejournal.com/459166.html
>защитных заземлений не было
Тогда не у всех и электричество было и если ты мог себе позволить электрификацию - значит был уважаемый человек, который всё знал про электричество и как с ним обращатся, так же про его опасность, да и позволить ты себе мог - ну лампочки в доме да и все, тут особо не с чего сдохнуть. А как пошло в массы так да, гречневые заземлялись на самих себя, впрочем они до сих пор так делают.
>Как мухи мерли пользователи?
DA
Что за коробочка, куда наушники подключены?
>проводное
Кокрастыке беспроводное с питанием от сети.
мне больше всех на рисунках эта тня нравится
Дана гостиная комната, выключатель находится со стороны коридора, вот я включил свет и захожу в комнату, плюхаюсь на диван. Как мне с этого же дивана иметь возможность выключить свет дистанционно? Есть какая то приблуда типа реле с пультом управления, но такая, чтобы при выключенном в коридоре выключателе я все также имел возможность включить свет? Или выходом является исключительно проходной выключатель и надо штробить стену внутри комнаты?
Салам алейкум, аноны.
Короче говоря, имею хрущ, 1к, 32кв, делаю капитальный ремонт.
В доме был кап ремонт в 2014 году, во все подъездные щиты понавешали на ввод дифавтоматы TDM, по три штуки, две из которых не подключались вообще ни к чему.
При этом в квартире после ввода было 2 16А автомата, которые работали на всё.
В итоге вся проводка была заменена, на ввод в щитке поставили пик 1, двухполюсный автомат. На ввод после щитка обычный автомат на 32А, и дальше уже по разделам.
На диф для стиралки от шнайдера я зажопил 2800р, по словам электриков диф ТДМ рабочий, он пошёл только на розетку для стиралки. И по словам электриков, диф на вводе, когда далее стоят обычные автоматы = хуета, типа диф должен ставится на конечную цепь. Где есть ошибки? И есть ли? Фото собраного щита прилагаю. Цепанули неиспользованный во время капремонта диф на стиралку.
возможность поменять диф то будет. на "тест" жали, работает. Диф этот не использовался.
>>217174
Нет, одна розетка. Использоваться будет онли под стиралку/фен/зарядку для зубных щеток.
"стиралка" - это розетка в ванной.
Ввод осуществили через пик 1 автомат. Это плохо? Про полюсность сложный вопрос.
Какие автоматы из этого списка чаще всего подделывают?
>что для бытовой техники брать, чтобы горя не знать
Я такой ставлю
>А откуда ты узнал, как правильно?
Сначала на
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
а потом еще на
11.03.04 Электронные приборы и устройства
А ты думал, что в ПУЭ собраны лайфхаки сионских мудрецов?
Я бы понял еще, если бы ты на NEC ссылался, хоть как-то отражающий реальность. Но ПУЭ...
ПУЭ нужно исключительно там, где предстоит пройти гос./пож. комиссию (и это не твоя квартира).
Вот, кстати, двачну. Каждый год переэкзаменуюсь на III группу и не устаю охуевать от вопросов, которые идут в билетах. Какая-то дичь типа "скока светильников может быть на одной линии с автоматом 16А" или какая-нибудь хуита про наряды, допуски и количество лиц, необходимых для вкручивания лампочки проведения работ.
А потом мне электрик с таким же допуском лечит, что пусковой ток асинхронного двигателя не больше рабочего.
https://ekfgroup.com/catalog/products/razem-rsh-vsh-32a-250v-2ppe-ou-plastikovyy-bel-ekf-proxima
Дом хрущевка, это розетка для электроплиты, и я так понял что тут все куда лучше с сечением кабеля, и проводка рассчитана на бОльшую мощность, чем обычная.
Так вот, поиск по интернет магазинам особо ничего не дал. Есть промышленные плиты за десятки тысяч, но это не вариант. Стал искать отдельно по конфоркам, оказалось что за 5 т. р. можно найти 4 квт конфорку, типа такой:
https://www.vyatkomplekt.ru/konforki/017017-detail
За неимением других вариантов, возникла идея собрать плиту самому. Насчет корпуса - у сварщика с завода заказать простой и прочный кубический корпус из стальных проф. труб. Все нужные запчасти можно спокойно купить. Проблема только одна - с электрикой я знаком на уровне "собрать пк/заменить розетку/повесить люстру/провод припаять", но в общем руки растут откуда надо. Конкретно с эл. плитами до сих пор не доводилось иметь дела, на сколько вообще такая затея будет сложна в техническом плане?
В НШВИ-2 2x4 (TE4012) влезет провод на 6 + провод на 2.5?
Не нашел списка комбинаций для оконцовывания проводов разного сечения для ншви-2 - опытным путем только?
Слышал, что у Шнайдер, Легранд есть экономные серии автоматов, которые по качеству не особо лучше iek и подобного.
>>216072
Небольшой апгрейд - приходил один "мастер", сказал все надо занулять, попробовал занулить розетку, естественно не помогло, пришел переделал. В итоге послал его вежливо, нахуй надо.
Пришел второй электрик, провел землю (вбил контур во дворе, протянул провод до розетки, не в щиток), проверил розетки, везде 230в, земля появилась, приборы перестали щипать током (до этого бывало), я конечно обрадовался. Сел играть, то же самое все, мышка двигается как в мазуте, даже сейчас печатаю и буквы будто на пеньке 4 еле прогружаются, в шутерах наводиться нереально, скачал пердоту 2, ластхитить тоже сложно. Мышка будто пьяная, то наводится то нет, играть нереально, можно точнее, но это мазохизм.
Приносил комп в другую квартиру - все работает отлично, притом что там разъебанная розетка, земли нет, и это тоже хрущ старый. В чем разница не пойму, и схуяли оно вообще началось.
Нашел еще в интернете максимально похожие случаи и подробно описанные треды
https://www.overclock.net/threads/the-most-complex-and-elusive-pc-hardware-issue-i-have-ever-encountered-mouse-keyboard-input-lag-related.1736496/
https://www.overclock.net/threads/electrical-issue-causing-input-de-synchronization-or-input-loss.1744698/
Может у кого-то в разделе такая же хуйня происходит и он ломает голову, перевернул все пеку вверх дном, купил новых деталей, все прочистил и проверил сто раз, как я, но все равно плавности нет.
И что делать не ебу, вызывать еще электрика, а что ему сказать, что искать вообще? Мерять сопротивление в сети, или чтоб трансформатор возле дома проверил? Были аварии в прошлом году, вырубали эл-во на целый день, возможно что-то не так починили, тот же ноль могли запороть. Но это мои гуманитарные догадки. Буду благодарен анону за любой совет.
ETI ETIMAT 6 (6кА) 1p+N C 25А
ABB basic M BMS412C25 2P 25А тип C
Цена ~ одинаковая. Какой выбрать для вводного автомата хруща?
У ETI больше механическая стойкость, судя по 20000 выключений.
Пацаны, нужен совет.
Купил 1-комнатную брежневку, нужно менять электрику целиком.
Как сейчас в подъездном щитке:
Входной автомат (25А)->Счетчик СО-5У (30А)->Несколько автоматов (эл плита, свет, розетки) по 25А->провода в квартиру
Что хочу сделать:
Входной автомат (40А)->Счетчик->провод в квартиру (ВВГнг 3*10)->нормальный щиток в квартире
Электрик из жилищника входной автомат на 40А согласовал, заменить можно без проблем. Проблема возникает со счетчиком: плановую замену этого старого говна Мосэнергосбыт будет делать только с 1 октября, замена за свой счет будет ~3.5К, а я платить им не хочу.
Можно ли сделать так: вызвать жилищник, заменить входной автомат, сорвать пломбы со счетчика, вставить в него новые провода, провод завести в квартиру. А мосэнергосбыт потом вызвать только на пломбировку старого счетчика. А потом уже пусть осенью меняют свой счетчик.
Не охуеют ли они от такого (в том числе от того, что на вход стоит автомат 40А, а счетчик только на 30)? Если откажутся пломбировать счетчик, то я окажусь в легкой жопе.
Для защиты компрессора холодильника.
А где именно? А то может лучше на стабилизатор разорится? В любом случая я поставил просто на розетку.
У меня на даче в снт в целом проблемы с электричеством, начиная с того что на дом дают 10квт, я на весь дом разорился и такой влепил,надеюсь гречневые не вскроют дачу и не спиздят
>хороший холодильник не стоит 30-50к
Вот уж не знаю, я себе по случаю купил вот такой, в то время за 25 и он как бы не плохой, хоть и не для квартиры но мне это пользоватся им не мешает https://www.farm-invest.ru/catalog/holodilnoe-oborudovanie/khl-250-pozis-s-metallicheskimi-dveryami-170-80-l/
А вот в каталогах инструментов есть изолированные отвертки ph0, ph1, ph2. Кароч, philips, он же "крест" - а я ни разу не встречал ph винты в электрике.
>Самая ходовая отвертка электрика это
Странные заявления, не понял, чем тебя не устраивает этот ценовой диапазон? А про стабилизатор это зависит от потребности, если в частном доме, где просадки постоянно, то логично стабилизатор на ввод, а если в квартире служебной, то нахуя я буду пихать стабилизатор на 5-10 квт в щит, если могу поставить пару штук только на деликатну технику
Оказывается, ток по проводу заземления уходит через землю на ближайшую заземленную подстанцию. Нихуя себе как прикольно мир устроен
Всегда думал, что да - вроде логично, молния попала и ее надо отвести в землю нах.
Но к общей заземляющей шине по хорошему подключены все электроустройства в доме. Почему тогда молния их не убивает, если попадает через заземляющий кабель?
вот таки есоветую, без проблем встанут
щитпостинг, это если бы я предлагал вот такие
Разве двойные ншви не прессуют следующей матрицей по счету? 2x10мм^2 в матрице 16мм^2 и тд.
Алсо вчера глянул показания, но сразу не передал, сегодня обновленные еще раз посмотрел - сука, +10 квт меньше чем за сутки.
Что это за плоская хуйня? Провод 6мм2 отбитый молотком? Может проще взять наконечники и зажать их плоскогубцами?
Извиняюсь, https://youtu.be/8dmgwII3FhU?t=79
>
Если сами стаканы подрозетников ровно соединены, то встанут.
>>211145 (OP)
Есть один электрощиток в доме в дачном кооперативе. Ебанутый электрик самоуправления, который должен повесить мне пломбу и приклеить антимагнитную наклейку, утверждает, что пломбировать он должен не счетчик с шиной подключения, а блять весь ящик в закрытом виде.
Его мотивация "я всяму кааперативу так сделол, так надо"
моя мотивация - пломбировать надо счетчик, а не шкаф, где он хранится, при том что в счетчике предусмотрены ДЫРКИ для пломб.
Может есть какой то законодательный акт, где прописано где должны пломбироваться счетчики?
Я не хочу делать так как мне говорят, потому что во-первых, пломбировать надо счетчики а не шкафчик, а во-вторых - в закрытом виде из этого щитка торчит только один автомат главного ввода. А нахера я делал разводку проводки под пять автоматов, если у меня в итоге только главный будет работать?
Братцы, подскажите анонусу с села.
Заколебался подключаться в переноски и удлинители когда гасят свят в посёлке, хочу встроиться в щиток, чтобы переключаться от вводного автомата на генератор чтоб нечаянно не запитать генератором поселковую сеть
Подскажите, как грамотно называются такие сдвоенные трёхвыходные переключатели? Под "сдвоенным" я имею ввиду чтоб одновременно переключались оба. А то у меня гугл подсказывает только для слаботочных схем, а мне б в щиток с "автоматами" сунуть рубильник и провода на генератор увести.
Или реверсивный переключатель
>двушка
>Штробы (73шт)
>подрозетники дырки (48шт)
>монтаж коробок со сваркой (26шт)
Анон, поясни нубу, пожалуйста - какого размера должна быть двушка, чтобы там было 73 штробы, 48 дырок под розетки и 26 коробок?
У меня просто тоже двушка, 53 кв.м, и по самым нескромным подсчётам дырок под розетки у меня 9 штук., а коробок я вижу всего 3.
НЕТ.
У нас тут реэлектрифицируют садовое товарищество.
1) Нахуя в некоторых местах вкапывают сразу два столба? Вот просто ни с того ни с сего посреди тупиковой дороги хуяк - и два столба.
2) В форме заявления на подключение написано: Прошу согласовать проект электроснабжения, фыр-фыр-фыр, Прилагаемые документы: то, сё, копия свидетельства о вступлении в СРО организации, выполнившей проект.
Это легализованное вымогательство? Самому мне не дадут проект нарисовать, такое имеют право делать только члены?
> Самому мне не дадут проект нарисовать?
Бамп плз
конкретно этот не юзал, но брал какой-то нонейм на алике.
пришлось правда подточить лезвие конечно предварительно.
> И как вам вообще "пяточные" ножи в эксплуатации, стоит оно покупки при большом объёме работ с силовым кабелем?
очень помог например при расключении розеток и щитка - когда надо было длиные хвосты распускать.
Сломался трехклавишный выключатель, поскольку я тотальный нищееб, то решил заменить сам, подключил все по схеме с нета, в итоге розетка работает, а выключатели нихуя, пробник показывает что напряжение есть и на выключателях, причём даже если они в положении выкл, и на светильниках. А ещё ебанутая мака а говорит что файл слишком большой, файлужатыйсукав 400кб
